李碧华谈吃

世间以易牙之道闻名的大厨似乎多半都是男子，谈论吃喝之道的高手也多半都是男文人。

早期梁实秋的《雅舍谈吃》，现在沈宏非的《写食主义》，都是妙语连珠。

男作者的文字虽然好，到底是有时思维不同，女人觉得不够贴心，幸好，我们还有一个李碧华。

李碧华的名字，取得极好。

上穷碧落下黄泉，却还是华美意境。

她写小说，笔尖上沾着砒霜与蜜糖，虽然是字字珠玑，但是暗暗也带着珠泪的隐痛，不过那到底是长篇，有足够时间让你荡气回肠。

散文随笔篇幅短小，却是最见才思敏捷和真性情。

李碧华本身似乎不善烹饪，所以她谈吃不像会做菜的美食作者，也会注意烹饪的种种细节，专栏看完，你也就学会一道菜的做法了。

她的爱好就是吃，所以落笔完全是以食客的立场，这倒是与我们大家更接近，让人倍感亲切。

李碧华是香港有名的奇情才女，高质高产，以她作品改编的电影部部叫座又叫好，“吃”

自然不是她的重头戏。

但是文章乃天成，妙手偶得之，这样越发显得可贵。

而且她的饮食档案也出了好几本，《水云散发》，《红袍蝎子糖》都是精彩纷呈。

比如《小笼包》，用菜叶垫了蒸，熟了后连蒸笼一起端上桌。

在李碧华看来有这么两层意思：“有人不喜欢做菜叶，喜欢做小笼包。

因为包子被好好承载，隔水蒸了，上桌后新鲜可口，大伙马上干掉之。

包子短命，但胜在‘趁热’。

而那层垫子，总被收回厨里，不会换出来，又要承载另一批新人上场。

……有人不喜欢做小笼包，喜欢做菜叶。

因为它有容乃大，见尽不少场面，历尽不少沧桑，别人以为它会完蛋，但它又支撑下去。

在轮回之间老了，终于憔悴了，而能力也发挥净尽，方悄然引退。”

小笼包是江南一带最寻常不过的小吃，我自小到大，没有吃过千次也总有百次。

这些都是司空见惯，突然叫她写了出来，竟是人生哲理，只觉得振聋发聩，李碧华到底是不一样。

又比如《“狗不理”

sell什么？》她说，包子好吃，首要的推动力是饥饿。

——不够饿，两三个已撑死了。

虽然俏皮，但也实在是真理。

她的文章实在是不能引的，一开了头，就停不下，我在这里也不多说，大家还是去找她的书来读，更能随着她的妙笔生花大快朵颐。

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